Schöne Uhr empfehlen: Omega Speedmaster Dial mit Snoopy

Ikonen-Uhren wie Rolex GMT-Master, Audemars Piguet Royal Oak, Rolex Datejust, natürlich, ωSpeedmaster professionell. Meine eigenen letzten paar Modelle. Ich habe auf dieser Uhr angespannt, seit ich meinen ersten Speedmaster (vor mehr als 15 Jahren) gekauft habe. Ich liebe nicht nur das Design dieses Chronographen (einer der saubersten Chronographen-Zifferblätter um), ich mag auch seine Verbindung zum Apollo Space Program .
Wie Sie wissen, produziert ω eine ziemlich limitierte Auflage basierend auf dem Original Speedmaster Pro. Einige wie diese limitierte Auflage, andere nicht. Allerdings ist die Tatsache, dass diese begrenzte Ausgabe schätzen ein paar Jahre nach dem Marktwert ist recht gut. Eines dieser Modelle ist der'Sededmaster Professional 'Snoopy Award. "Meine Karriere begann in diesem Modell (2003), also ist es nur ein Mangel an Geld, mich davon abzuhalten, Speedmaster Snoopy zu kaufen. Seit ich sehnte mich nach einem, aber auch festgestellt, dass im Laufe der Jahre haben sie immer schwieriger zu finden, zumindest zu einem vernünftigen Preis. Vor kurzem habe ich beschlossen, für sie trotz des hohen Preises (als ein Standard ωSpeedmaster Pro) gehen. Angemessen zu kaufen, sagen Sie mir, je länger ich warten, desto teurer erhalten Sie, trotzdem, nicht wahr? Sie können meine Bemühungen sehen, um Speedmaster Snoopy zu erhalten. Nach dem Zeigen meiner wertvollen neuen Speedmaster Professional Snoop (zu einem Astronauten) Für einige Leute, fragen mich viele Leute, warum ich einen Cartoon-Charakter, um meine Uhr zu wählen. Ich habe erkannt, dass eine Menge Leute haben diese Ansicht der chinesischen Speedmaster Snoopy Zifferblatt, auch wenn man bedenkt, dass es ursprünglich verkauft wurde, um eine Menge von Frauen (Frauen scheinen, wie Snoopy viel).

Wenn Sie ein Speedmaster Fan sind und Sie wissen, ein oder zwei Stücke über Apollo Missionen, können Sie bereits vertraut mit Snoopy von NASA verwenden. 1968 wählte die NASA den berühmten Beagle als Ikone als "Watchdog" -Aufgabe aus. Im selben Jahr beschloss die NASA, die Snoopy von Sterling Silver zu nutzen, um den Wert der NASA Mitarbeiter und Auftragnehmer zu schätzen und verweisen den Brief zusammen mit Framing das Snoopy-Zertifikat zu schätzen wissen. Jeder silberne Sterling Snoopy Markierungsstift fliegt auf NASA-Missionen. Cartoonist Charles M. Schultz, der die "Peanuts" Cartoon erstellt (Snoopy und Charlie Brown) ist der NASA-Fan Apollo und stimmte ihnen freien Zugang zu den "Snoopy Astronaut" zu geben und sogar die Snoopy Symbol Pins auf Sterling Silber setzen.

Im Mai 1969 flog die Apollo 10-Mission zum Mond, um die Endkontrollen durchzuführen, um für die folgende Mission, Apollo 11, auf dem Mond zu landen. Die Apollo 10 Mission erforderlich, um die LM (Mondmodul) aus der Nähe der Oberfläche des Mondes zu überprüfen und "schnüffeln" 11. Wegen dieses einen Landeplatz für Apollo zu finden, die Apollo 10 Crew (Gene Cernan, John Young und Thomas Stafford) In der Zwischenzeit genannt wurde bis 1970 das LM "Snoopy". das Apollo CM (Kommandomodul) den Spitznamen "Charlie Brown." Vorspulen, hatte gesetzt Menschen auf dem Mond, und etwa ein Jahr später war die Apollo-13-Mission Um ein anderes Team von NASA-Astronauten zum Mond zu bringen (Lovell, Swigert und Haise). Ziel der Mission war es, einen bestimmten Bereich auf dem Mond, der Fra Mauro-Formation, zu erforschen. Es kam nicht so weit, denn es gab eine Explosion an Bord des Service-Modul auf etwa 200.000 Meilen Entfernung von der Erde.
NASA Bodenkontrolle schließlich kam mit einer Lösung, die Astronauten erforderlich, um etwas Material auf dem Creative-Modul haben. Nach der Reparatur, alle Systeme (mehr oder weniger), begannen die Besatzungen ihre Reise. Dies ist die wahre schnelle Version der Geschichte natürlich, das ganze Abenteuer in der 1995 Film "Apollo 13 dargestellt, mit Tom Hanks (scharf Speedmaster Träger, der eine in seiner Rolle in diesem Film werden könnte). Jetzt spielt Speedmaster eine wichtige Rolle. Apollo 13 Astronauten müssen ωSpeedmaster , um zu sehen , dass die erste Rakete Zündzeitpunkt die geschätzte Länge der Rückkehr zur Erde verkürzt, gefolgt von der Zündzeitpunkt der Rakete , die Geschwindigkeit zu verringern und den Flugbahnwinkel verbessern die Erdatmosphäre erneut eingeben. Diese zweite Operation ist entscheidend, weil jedes falsche Timing zu einem falschen Eingangswinkel und damit zu einer möglichen Katastrophe für die Besatzung führen kann. Wie bereits erwähnt, ist die NASA Snoopy Award gewidmet außergewöhnliche Beiträge und herausragende Bemühungen der NASA Mitarbeiter und Auftragnehmer. Am 5. Oktober 1970 stellte die NASA die ωSpeedmaster Snoopy Award Anerkennung fest, um eine wichtige Rolle in der Apollo 13 Mission zu spielen.

Im Jahr 2003 führte Omega den Speedmaster Professional "Snoopy Award" zum Gedenken an diesen Meilenstein von 1970 ein. Obwohl die Uhr eine limitierte (und nummerierte) Edition war, produzierte Omega satte 5.441 Stück der Speedmaster Snoopy. Die Zahl hat mit den 142 Stunden, 54 Minuten und 41 Sekunden zu tun, dass die Mission dauerte. Ein Stück Strecke, meiner Meinung nach, aber eine schöne Idee. Omegas Grund für die Einführung dieser Uhr 33 Jahre nach der Apollo-13-Mission, und mit dem Snoopy ausgezeichnet, ist mir unbekannt. Basierend auf den anderen limitierten Auflagen der Marke hätte ich eine solche Veröffentlichung auf einem 30. oder vielleicht 35. Jahrestag anstatt einem 33. erwartet. Trotz der relativ hohen Anzahl von Snoopy Speedmaster gibt, müssen Sie suchen, um ein zu einem anständigen Preis zu finden. Achten Sie auch auf Snoopy Speedmaster, bei denen das Zifferblatt und der Gehäuseboden später angebracht waren (Omega lieferte sie als Ersatzteile an Servicezentren). Stellen Sie immer sicher, dass Sie ein Speedmaster Snoopy mit dem originalen Anthrazit (Snoopy) -Kasten, Echtheitszertifikat (mit passender Nummer auf dem Gehäuseboden) kaufen. Es sollte auch eine Kopie der ursprünglichen Snoopy Wertschätzung Zertifikat mit der Uhr.

So jetzt sollten Sie wissen. Wenn Snoopys ωSpeedmaster einwählt, was es wirklich bedeutet. Schließlich muss man nicht alle diese Geschichte zu beherrschen, um zu kaufen und schätzen diese Uhr, können Sie nur ein Snoopy Fan werden .
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Omega Globemaster Sehen Sie Team Review

Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von Omega als Uhrenmarke bin, also als ich gebeten wurde, eines der aBlogtoWatch-Teammitglieder zu sein, die einen Omega Globemaster für ein paar Monate testen wollten, habe ich gerne angenommen. Ich bin auch scharf auf die vergangenen Omega Constellation-Modelle, so dass der Globemaster mit seinem "Pie-Pan Dial" und "C-Form Case" war ein faszinierendes Modell für mich zu tragen.
Beachten Sie, dass während ich, Matt Smith-Johnson, die Hauptuhrüberprüfung tue, andere Mitglieder des aBlogtoWatch Mannschaft in an den Punkten unten mit ihren Gedanken auf Omegas Globemaster Ansammlung und ihre jeweiligen Erfahrungen wiegen.
Jedes ABTW-Teammitglied holte sich die Omega Globemaster, die sie tragen wollten, und für mich musste das All-Edelstahl-Modell mit silbernem Zifferblatt und Armband sein. Für mich bedeutet der All-Silber-Look, dass Sie viel mehr Aufmerksamkeit auf die einzelnen Oberflächen und Linien des Designs. Sie können einige dieser Details verlieren, wenn die Uhr ein paar Farben oder verschiedene Arten von Material verwendet. Eine All-Stahl-Uhr, auf der anderen Seite, muss eine solide Design-Grundlage zu arbeiten. Es ist irgendwie wie ein ganz weißes Auto fahren - es muss eine große Silhouette haben, oder es sieht aus wie Sie fahren einen günstigen Kühlschrank.


Das heißt, ich bin auch ein großer Fan der Gelbgold-Version, vor allem auf dem Alligatorriemen. Tatsächlich liebe ich, wie das Leder auf dem Globemaster aussieht. Da ich aber schon ein Fan bin, stelle ich mir vor, dass die Stahlarmbänder das Spielfeld ausmessen und meine persönliche Vorliebe genug, um dies zu einem fairen Review zu machen. Nun, lassen Sie uns nach unten zu Messing-Reißzwecken.


Von dem, was ich nach Jahren der Watchnerdery gesammelt habe, kommt der Name Globemaster aus dem Namen, der ursprünglich den US-amerikanischen Konstellationen Mitte der 1950er Jahre gegeben wurde. Dies war aufgrund eines Rechtsstreits mit Lockheed Martin, wie ihre Kriegsflugzeug-Zivil-Transport wurde die Konstellation genannt, liebevoll als die "Connie bekannt." Wenn Sie verbringen ein wenig Zeit auf Google, oder fallen in einem Omega-Foren klicken -Loch, finden Sie einige Bilder von diesen nicht-Markenartikel Globemasters aus den 1950er Jahren. Sie könnten auch nur mein Wort für sie und verbringen Sie Ihre Zeit wie ein oberflächlicher Mensch.


Surface-Wohnen beiseite, was wirklich ordentlich ist, dass Omega tatsächlich ein paar Pre-Pie-Pan Zifferblätter mit dem Globemaster Namen gestempelt hatte. Wenn Sie eine dieser finden können, werden Sie feststellen, dass der zeitgenössische Globemaster die exakt gleiche Skriptbehandlung auf seinem Zifferblatt verwendet. Es ist ein interessanter Rückruf, und ich habe keine Ahnung, warum Omega beschlossen, diese lange vergessene Namenskonvention wieder aufleben.
Ich liebte die polierten Hände und schwarzen Stern auf dem Gesicht des Omega Globemaster, und ich muss sagen, das blaue Zifferblatt ist auch eine atemberaubende Variante. Die Stundenmarkierungen sind wirklich einfach und modern, funktionieren aber gut mit dem 12-facettierten Zifferblatt.



Zurück zu ein bisschen Geschichte, war die Omega-Konstellation definitiv ein Statussymbol in seinem Tag, aber eine Ikone wurde gemacht, als Omega seine Konstellation-Uhren mit dem Kuchen-Zifferblatt schmückte. Dieses Entwurfsmerkmal wurde gemunkelt, um die Arbeit des allumfassenden Gerald Genta gewesen zu sein, aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Geräusche von einigen Ähnlichkeiten zwischen der Konstellation und dem Universal Geneve Polerouter kommen. Was Sie nicht bestreiten können, ist die nachhaltige Wirkung, die das Zifferblatt auf die Geschichte von Omega haben würde, und ich bin mit dem Omega Globemaster sehr zufrieden.


Ich bin auch ein großer Fan des Datums um 6 Uhr, da es das Design sauber, symmetrisch und einfach hält. Für diese Uhr funktioniert es einfach, und es fügt zum Klasse-Faktor.
Als nächstes ist die Re-Interpretation des C-Form-Falles, der definitiv von Gerald Genta entworfen wurde (Praise Be To Genta) und ist ein Rückgriff auf die Konstellation Modelle der 1960er Jahre. Die geriffelte Lünette war nicht immer auf Vintage-Referenzen, aber ich bin froh, dass Omega es eingeschlossen. Um den Elefanten im Raum anzusprechen, macht es diese Uhr zu einem stilistischen Rivalen der Rolex Datejust, und ich denke, das ist eine gute Sache. Ich bin kein Rolex-Kerl, aber ich kann verstehen, warum die Leute sie schätzen: Sie sind vielseitig verwendbare Zeitmesser, die Sie oben oder unten anziehen können, und das haben wir auch im Omega Globemaster.

Beim Tragen der Omega Globemaster, fand ich die Fallform außergewöhnlich holen, und bei 39mm breit x 12,5 mm dick war es die perfekte Größe für meine 7.125 "Handgelenk. Und der Fall zurück! Ich zog die Uhr viele Male aus, um das schön fertiggestellte koaxiale Kaliber 8900 und das Observatorium Medaillon zu untersuchen. Dies ist wahrscheinlich mein Lieblings-Feature der Uhr, und es muss eine der watch-porniest Case Backs da draußen sein ... Mit Ausnahme von Andersen Geneve, natürlich, die mehr wörtlich als mechanisch ist.

Eine andere Sache, die der Globemaster für sie hat, ist die abgeschrägten und polierten Ränder auf dem Fall und dem Armband. Es ist ein scharfes Merkmal, das wirklich hilft, die Linien zu betonen, die während des Entwurfs getragen werden, und es ist in einer einfachen und klugen Weise erfolgt.


Es gab nur ein Detail, das mich über den Omega Globemaster belästigte, und das war eine kleine Lücke in der Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Glied des Armbands. Die Links selbst sind viel kleiner als, sagen wir, ein Oyster-Stil Armband, und das war fantastisch, aber mein Handgelenk schien ein wenig zu klein, um einen optimalen Abstand zwischen allen Links zu erhalten. Ich hatte ein paar Redbar Gefährten züchtigen mich für übermäßig wählerisch bei der Diskussion über dieses Detail (es tatsächlich etwas rau, mit einem Freund schrie "schrauben die Lücke, mate!"), Aber es war etwas, was ich bemerkte. Wenn Ihr Handgelenk etwa 7,5 "oder mehr ist, sieht der Link Abstand perfekt rundum, so halten, dass im Auge, wenn Sie Detail-besessen wie ich sind.


Ariel Adams sagt: Noch einmal, das Globemaster stellt Omega die alte mit der neuen Kombination. Die Omega Globemaster ist die erste Standard-Kollektion von Uhren, die mit der Bezeichnung "Master Chronomater" hergestellt wurde, was bedeutet, dass jede Eigenbewegung innerhalb der Uhren METAS-zertifiziert ist. Diese sind wirklich antimagnetische Uhren mit Haltbarkeitsmerkmalen, die die vornehmeren Design des modernen Retro-Design zu vermeiden.
Für das Design, lehnt Omega Cues aus ein paar verschiedene Modelle aus ihrer Geschichte, was zu einer Art von Vintage-Huldigung Amalgamierung von Elementen. Wer keine Ahnung von der Geschichte der Marke hat, muss nichts über die Design-Synthese wissen, um zu sehen, dass die Uhr von der Vergangenheit inspiriert ist, aber im Aufbau fühlt sich das Stück wirklich modern an.

Als das Omega Globemaster zuerst herauskam, fühlte ich, dass Omega wirklich eine Marketing-Gelegenheit verpasste, um zu definieren, wer ein "globemaster" ist, und dann zu versuchen, das demographische mit der Uhr zusammenzubringen. Für mich ist ein Globemaster jemand, der nicht nur regelmäßig für meist professionelle Zwecke reist, sondern auch ein komfortables Maß an kultureller Erfahrung und Schriftlichkeit hat, um nicht nur an seltsamen Orten zu überleben, sondern auch interessante und neue Dinge an diesen Orten auch als Ausländer zu finden .

Nicht klingen narzisstisch, aber ich glaube tatsächlich, dass Leute wie professionelle Blogger leicht als globemasters qualifizieren würden. Omega sollte diesen Lebensstil als Persönlichkeitstyp betont haben und Kampagnen entworfen haben, um Menschen wie mich (ein professioneller Blogger) zu zeigen, der die Globemaster auf der ganzen Welt trägt und zeigt, warum es sowohl stilistisch als auch funktional eine gute Uhrenwahl ist. Na ja, ich denke, ich werde der einzige, der diese Botschaft für jetzt zu fördern.


Eine weitere verpasste Gelegenheit ist für Omega, die Globemaster als die "hands-on guy's" Rolex Datejust vermarkten. Während das letztere Stück genießt Erfolg als die perfekte Mischung aus Uhr und Herrenschmuck, könnte Omega haben Erfolg Marketing der Globemaster und der Ingenieur Kleid zu sehen. Nur eine Idee, aber früher oder später hat die Uhrenbranche, um damit zu beginnen, Marketing wie diese oder seine gehen, um weiterhin auf die Aufmerksamkeit der westlichen Männer in vielen ihrer Werbebotschaften verpassen. Wie es jetzt steht, scheint Omega nicht zu verbergen, dass viele seiner Produkte für Rolex-Produkttypen zielen. Omega hat eine Menge guter Vorschläge zu machen, ihre starke Produkte zu machen, aber im Moment sind sie (wie viele ihrer Kollegen) nicht die beste Arbeit bei der Kommunikation dieser Werte an den Mainstream-Verbraucher, der der Eckpfeiler der globalen Nachfrage sein wird.


Am besten ist die Omega Globemaster eine männlich aussehende Kleideruhr mit dem Bewegungsäquivalent des Motors von einem High-End-Luxus-Limousine: glatt, kraftvoll und voller cooler Technik, die Sie vielleicht nicht wissen, wann Sie es brauchen, Aber Sie wissen sicher, dass es dort ist. Dies ist ein solides Produkt, das nur braucht seine Marketing-Nische besser geschnitzt für sie, so dass die richtigen Leute über diese Sammlung informiert werden können. mehr sehen replika uhr und replica uhren kaufen

Melbourne Portsea

In its relatively brief history, Sujain Krishnan's Melbourne Watch Company has proven to be remarkably disciplined. Since 2013, Melbourne has released five highly successful models and each successive watch has further developed what I would call their signature style: a mid-sized watch in a conservative style, embellished with rich texture and elegant detail. The Portsea captures this aesthetic perfectly. I fell for it the minute I saw the initial 3D renderings, but I only recently got to see one in person. Three actually. Sujain lent me a complete set to review.

The Portsea was inspired by traditional marine chronometers, but that form has been reimagined as an everyday dress watch. The broad uncluttered dial, black Arabic numerals, and railroad index are all there, but with the addition of day and month sub-dials. A Miyota 9120 drives the watch. It is modified from a three register day/month/24 hour function with a 4-5 o'clock date window to the Portsea's triple calendar display with 6 o'clock date. The movement retains its hacking and hand-winding capabilities, 40 hour power reserve, and smooth 28.8k bph vibration rate. Day and date are set with the crown; the month is set by means of a recessed button at 2 o'clock. As is usually the case with such watches, no setting tool is provided. Before you jab it with a paper clip or ball point pen, I urge you to find a more suitable implement with that will not scratch the case if you slip. 

The round stainless steel case is 40mm wide, 48mm long, and 12.5mm thick with curved, tapered lugs. These are healthy proportions, even in a world where 42mm cases are the norm. Three versions are available: polished steel or rose gold finishes with white dials, or steel with a navy blue dial. Smooth character lines create clear borders between the bezel, barrel, and lugs, breaking up the case and preventing the watch from appearing overly heavy. A modest bezel frames the flat sapphire crystal and large dial - and oh, what a dial it is.

A railroad index occupies the outermost ring. This steps down to a ceramic overlay on which the numbers and registers are printed. The sub dials are rings connected to the same overlay and cut away, revealing a final, lower surface decorated with deep horizontal grooves that remind me of a sailboat's deck. It is a fitting theme for a marine watch. The effect of the elevated overlay is quite pronounced. It is much taller than the usual layered dial, so much so that at most angles, the rings appear to float. 

With such dramatic architecture there is is no need for further splash, just subtle accents like the peaked blue index hands (silver on the blue dial) and the "M" counterweight on the second hand. The date window is just below the model name, mirroring the arrangement of the brand name and logo at the top of the dial. The hours are rendered in sans serif, the date, and all other text are a serif or script typeface, which reinforces the Portsea's old-world theme. Striking as it may be in its execution, the dial does not shout. Rather, the watch presents a tasteful, elegant face that reveals its secrets upon closer inspection. It is simply brilliant. 

After lavishing such praise on the dial, you would think there would be little to say about the case back, but you would be wrong. Sujain went the extra mile on the flip side as well. It is embellished with a nautical crest sculpted in great detail and stamped in high relief. Like the layered dial, it is another pleasant surprise that increases the perception of quality. This heavy back plate is secured with four screws, which in conjunction with the sealed and signed push-pull crown, provides 100m water resistance. I would not recommend it for an America's Cup crew, but it should be more than sufficient for most semi-aquatic adventures. 

The Portsea arrives on a lightly padded, crocodile-embossed leather strap with matching stitching and a signed buckle. It is attractive, comfortable, and fit even my smallish wrist. It is also 21mm wide at the lugs. I understand the desire to achieve the perfect proportion between case and lugs, and I know at a single millimeter makes a huge difference on a wristwatch, but would 20mm really have been so bad? It is hardly a deal-breaker, but I do enjoy swapping straps and odd sizes are not exactly plentiful.

On the wrist, the Portsea stands neatly astride the dress and casual camps. I liked all the color combinations although I did find the silver hands on the blue dial were harder to read in low light than the high contrast blue-on-white. The mid-sized, polished case and classicly stylish design pair easily with a suit and tie, but the clear, prominent dial and sturdy thickness of the case make it an easy companion on the weekends as well. Indeed, the watch is all about balance. The symmetry of elements on the dial, the rings seemingly suspended in mid-air, and the proportions of the case and dial achieve a delicate equilibrium; it attains a mid-point by perching on a peak, not by stooping to mediocrity. 

At current exchange rates, the steel Portsea lists for $587.37 USD, the gold for $605.56. The white dials are out of stock, but Melbourne has a pre-order sale on the next batch so you can get the white/gold for $485.06 and the white/steel for $469. The watch is well priced at list, but The Bum likes a bargain, so I would recommend snapping up the sale price while you can. 

Pro: Beautiful detail, flawless execution.

Con: Navy dial can be difficult to read in low light, odd strap width. 

Sum: The best Melbourne yet. The Time Bum enthusiastically approves. 

[Update: Sujain tells me the new batch of Portseas will have 20mm lugs.]

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Armida A7

Every morning, I spend an inordinate amount of time standing in front of my watch collection, trying to decide what to wear. If I owned fewer watches, or just fairly neutral ones (say, stainless steel watches with black dials on bracelets), it would be an easy task, but I have a widely varied collection that includes an array of different color dials, cases, and straps. This complicates things and invites further variety, which leads to absurd observations like, "These blue watches are too blue. I need something in more of an azure or aqua color." Because who doesn't? That's not eccentric at all.

It was this very observation that made me buy an Armida A7. I have had my eye on this watch ever since they launched the brass case model with the green dial. I dragged my feet on that one until it was no longer available but my affinity for the barrel case and ceramic bezel never flagged. When they released the current stainless steel version, I knew it was just a matter of time. Armida offers three A7 variants: black dial with polished hands and applied markers, black dial with white and orange hands and printed markers, and blue dial with black and orange hands and printed markers. All are available with or without a 6 o'clock date. The watch sells for a very reasonable $379, but this past Independence Day, my intense longing for a new summer wardrobe serendipitously coincided with an irresistible 20% off sale. It was too good to be true. I immediately placed my order for a blue one, no date.

The watch made its journey from Hong Kong to Washington, DC in about a week, arrived packed safely in Armida's usual padded tube along with a complementary strap tool. They offer a chiseled bracelet with solid links and a nifty extendable diver's clasp for an extra $70, but I stuck with the standard 22mm Cuda vanilla-scented rubber strap with signed buckle. Yes, I know that I have been telling readers "always buy the bracelet." Am I a hypocrite? Maybe. Despite the fact that I have liked Armida's bracelets in the past, I did not anticipate wearing one on this watch. Well, that and I'm cheap. Mostly the latter. 

A Seiko NH35 powers the watch. This reliable, 24-jewel automatic is a common workhorse in the micro brand world. It has a relatively smooth 21.6k bph oscillation rate, 41-hour power reserve, and both hacking and hand winding capabilities. I have also found that the Seiko's bi-directional rotor is a little quieter than the unidirectional rotors on comparable Miyota movements. 

This is a sizable piece, measuring 43mm wide, and 13.3mm thick. Short, drilled lugs keep the length to a manageable 49mm, but the barrel shape has only a slight curvature and does not taper in profile. A polished, beveled edge around the upper surface of the case provides an attractive contrast to the otherwise brushed finish but does little to minimize the mass. A signed, 8mm crown at 3 o'clock with an aggressively toothy edge also enhances the perception of size. As a result, it wears large; perhaps a touch larger than I anticipated. It doesn't overwhelm my 6.5" wrist, but it is a sturdy slab of steel, best suited for weekend adventures. 

The A7's sporting nature is more than just appearance; that burly crown screws down as does the solid case back. A 2.5mm flat sapphire crystal with internal AR coating protects the dial, and the watch is rated for 300m water resistance. The unidirectional bezel rotates smoothly through its 120 positive clicks without a trace of wobble or back play. The black ceramic insert has an engraved white index and a BGW9 lume pearl. I love ceramic. It is exceptionally hard, and it looks fantastic too. The downside is that it will crack if you strike it hard enough, but that much force will likely damage other materials as well. For the advantages in appearance and scratch resistance, I'll take ceramic every time. 

I chose this particular watch because I wanted something special and the azure A7 did not disappoint. It is a bright blue hue with just a hint of green, but not nearly so much as a turquoise. To my eye, it is a dead ringer for Pantone Scuba Blue - a fitting color for a diver's watch. What I did not realize until I had the watch in my hands is that the dial is also metallic, glittering gloriously in sunlight. Seriously folks, this is a magnificent color. The photos on Armida's website don't do it justice. The dial is a traditional diver's layout with printed white baton markers and 12 o'clock triangle, and a black minute index. It is clean, uncluttered, and the handset is damn near perfect too; the black and orange combination is a perfect complement to the blue background. BGW9 lume pops in high contrast white all day, and a healthy blue glow at night. I did not order mine with a date, but this is one those rare dials where the date window adds more to the layout than it detracts. 

All of that gushing praise aside, I do have one nit to pick. The A7 has a big dial and everything on it is printed, so it is noticeably flat. Like a pancake, on a board, in Kansas flat. Is it a deal breaker? Certainly not, but I do miss that touch of dimension. Applied white indices similar to the polished ones on the black dial would have made a world of difference. If you chose the back dial, I'd suggest the applied markers version, but to me, that crazy metallic blue would excuse a multitude of sins. I love this watch. The A7 has become my favorite summer companion. Its high water resistance will handle far more aquatic abuse than I am likely to encounter, and the scratch resistant crystal and bezel will keep it looking good for years to come. Best of all, its unabashedly bright color scheme is a perfect pairing with white jeans, an orange polo, and a piña colada. 

Pro: Fabulous color

Con: Two-dimensional dial

Sum: A solid dive watch with eye-catching pop

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